Главная  Строительство 

Звукоизоляция: никто не услышит!


 

 

Составляющие удовольствияДля начала давайте разберемся, что такое «домашняя» сауна. Сауны для квартир и загородных домов – это деревянные кабины, которые обогреваются печью-каменкой – дровяной или электрической. В моделях, предназначенных для городских квартир, используются только электрические печи. В саунах можно париться и сухим, и влажным паром: нужно только регулировать влажность, поливая камни водой, и температуру воздуха, меняя режим нагрева на панели управления. Итак, сауна состоит из следующих элементов:

 

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню…». Не будь этой самой бани с традиционными возлияниями – не было бы и горячо любимого народом фильма Эльдара Рязанова. «Пошел в баню… Заодно и помылся», – одна из любимых шуток тех лет… Словом, баня в любом ее виде, была и остается народной любимицей. Сегодня к традиционным загородным баням-саунам добавились и домашние сауны, которые появились на российском рынке относительно недавно. И сразу возникла масса вопросов. Какую выбрать? Можно ли установить мини-баньку у себя дома? Что для этого нужно?

 


 

Деревянная кабина с тепло- и пароизоляцией. Стенки кабины – деревянный каркас, с двух сторон обитый вагонкой. Каркас заполнен утеплителем (минеральная вата, прессованная пробка, стекловолокно и т. д.).

 

Герметичные двери, обеспечивающие теплоизоляцию. Двери должны плотно прилегать к косяку. Если дверь деревянная, этого добиваются, сделав ее края трехступенчатыми, если стеклянная – за счет силиконового уплотнителя.

 

Электрическая печь-каменка. В таких печах используются только специальные камни – вулканический перидотит, скандинавский диабаз или их отечественный аналог – карельский габбро-диабаз. Камни в печи нагреваются электрической спиралью – ТЭНом, защищенным от влаги специальным покрытием. Такие печи предназначены именно для саун: они не сжигают кислород, их корпус защищен от нагрева, и к тому же они оснащены системой автоматического отключения.

 

Аксессуары – все что угодно, начиная со специальных светильников, термометров, гигрометров и заканчивая ушатами, ковшиками и т. п.

 

Внутреннее оснащение кабины это – полки, подголовники, подставки под ноги, опоры для спины – все, к чему прикасается человек. Как правило, зарубежные производители эту часть «убранства» парилки делают из африканского дерева абаши (абачи, абаки). Оно обладает низкой теплопроводностью, поэтому, сидя на полке из абаши, не обожжешься даже при очень высокой температуре воздуха.

 

Какие? Из чего? Почем?Стоимость благоухающей деревом кабинки зависит, во-первых, от того, покупаете вы готовую сборную сауну или собираетесь строить ее по индивидуальному заказу. Во-вторых, – от выбранной модели, в-третьих, – от используемых материалов (одна и та же модель готовой сборной сауны может быть сделана, к примеру, из сосны или ели, и эти варианты будут стоить по-разному).

 


 

При строительстве «под сауну» часто отдают угол коридора, санузла или просто обивают вагонкой стены кладовой. А готовая кабина должна отходить от стены не менее чем на 5 см – это необходимо для нормальной вентиляции. Поэтому в «достроенных» саунах вентиляция, как правило, бывает хуже, чем в готовых, а значит, «срок жизни» такой кабины меньше.

 

Готовую сауну собирают из щитов, как конструктор, поэтому при необходимости ее легко демонтировать. А в строительстве саун используют более мелкие элементы; к тому же конструкция крепится к одной из стен, так что разобрать «баньку», чтобы потом собрать ее снова, весьма проблематично.

 

По форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные и угловые, а по размеру – одно- и двухместные, сидячие или лежачие, так называемые «семейные» (места хватает ровно на то, чтобы улечься вдвоем). Чем больше кабинка – тем большей мощности требуется печь для ее обогрева и тем выше цена сауны. К тому же в каждой модели есть свои особенности внутреннего и внешнего убранства.

 


 

Не менее важный вопрос – место для сауны. Лучше всего, конечно, поставить ее поблизости от ванной комнаты или прямо в ней, чтобы было удобно ходить в душ. Но это зависит от размеров и планировки квартиры. Кстати, делать сауны разрешено только в домах первой категории (то есть в кирпичных или монолитных домах с железобетонными перекрытиями и с квартирами больших площадей).

 

Утеплитель – тоже важная составляющая сауны. В кабинах финского и шведского производства используется минеральная вата, а в некоторых финских моделях – прессованная пробка – натуральный влагостойкий материал.

 

Осина. Осиновая обшивка – оптимальный вариант: дешево и красиво. Древесина без сучков, светло-бежевого цвета, не выделяет смолу. Обладает уникальным свойством – не гниет.

 

«Банное» деревоКакие породы дерева используются в строительстве саун сегодня?

 


 

Липа. В последнее время материалы для саун из отечественной липы по цене почти сравнялись с импортными хвойными породами. Эта древесина без сучков, без смол, имеет желтоватый оттенок.

 

Скандинавская сосна. Древесина с розоватым оттенком, почти без сучков. Рисунок годовых колец – дополнительный декоративный элемент. Со временем древесина темнеет, на ней появляется патина.

 

Ольха. Древесина этого дерева светлая, розовато-коричневая, с красивым узором годовых колец, довольно плотная. Шведские производители используют ее для внешней обшивки саун.

 

Канадский красный кедр. Самая дорогая сейчас древесина. Уникальная особенность: доски, изготовленные из одного бревна, могут быть разного цвета – от светло-бежевого до шоколадно-коричневого. Такие цветовые переливы создают дополнительный декоративный эффект. Древесина почти без смол, обладает приятным запахом. Сауна из красного кедра – сама по себе средство ароматерапии.

 

Хемлок (канадский аналог сибирской пихты). Розовато-коричневая древесина, без сучков и смолы. Рисунок годовых колец образует параллельные линии.

 


 

Абаши (абачи, абаки), или африканский дуб. Плотная древесина, без сучков, ровной структуры. Обладает низкой теплопроводностью: сохраняет температуру, близкую к температуре человеческого тела, даже если воздух нагревается до 120°С. Цветовая палитра – от желтовато-соломенного до светло-коричневого, с темными крапинками.

 

Вот тут-то и возникает вопрос: можно ли в квартире оборудовать просторную сауну? Как правило, электропечи мощностью свыше 6 кВт подключаются на 380 В (трехфазная сеть), тогда как в наши квартиры подается 220 В (однофазная сеть). Из-за этого многие вынуждены приобретать менее мощную печь и, соответственно, сокращать размер парилки.

 

Чем мощнее печь…Тот, кто исследовал вопрос обустройства домашней сауны, наверняка знает, что выбор мощности электропечи зависит от размера будущей парилки. Чем больше сауна, тем мощнее должна быть печь. Так, для прогрева маленькой сауны (объемом от 1,2 до 2 куб. м) требуется печка мощностью всего лишь 2 кВт, а для большой семейной сауны (объемом 7 – 12 куб.м) необходима печь мощностью 8 кВт.

 

Что касается борьбы с избыточной влажностью, то система вентиляции готовых сборных саун сама «справится» с ней. А вот построенную сауну при необходимости можно прогреть в «сухом» режиме, а после открыть дверь и проветрить.

 

Уход за саунойНавести порядок в сауне несложно: достаточно протереть полки и стены, вымыть пол. Если вы паритесь с березовыми вениками, после баньки выметите листья: если этого не сделать, они могут начать гнить. Для уборки в сауне лучше не использовать никаких химических средств – только чистую тряпку. При необходимости пол можно вымыть мыльным раствором, для полков и лавок лучше не применять даже мыло.

 

Публикация подготовлена по материалам сайтов

 

Но прежде чем самим браться за обустройство сауны, оцените свои силы и опыт, ведь для создания комфортной бани нужно учесть множество важных «мелочей» в технологии строительства. А переделывать иногда бывает намного дороже и хлопотнее, чем сразу воспользоваться услугами специалистов.

 

 


 

 

Квартира переполнена звуками: это скрип дверей и звуки из кухни, скрип паркета под шагами домашних, работающие бытовые приборы. А если еще у соседей жизнь бьет ключом, и все по вашей голове? Все это вместе образует какофонию звуков, так называемый, бытовой шум, от которого и возникают пресловутые раздражительность, стресс, усталость. И рано или поздно перед вами встает извечный вопрос: кто виноват, и что делать?

 

Представим стандартную ситуацию. После работы Вы приходите домой. Закрыта дверь квартиры и, кажется, что за ней остались все проблемы и можно отдохнуть. Но не тут-то было. Даже в собственной крепости нет покоя.

 

А то, что понимают под словом шум, представляет собой беспорядочное хаотичное смешение звуков. Для измерения громкости используется так называемая шкала А с единицами измерения – децибелами (дБ). Порог слышимости определен в 0 дБ. Шум леса – 10–24 дБ, приготовление пищи на плите – 35-42 дБ, перемещение лифта 34–42 дБ, разговор (спокойный) – 65 дБ, детский плач – 78 дБ, музыкальный центр – 85 дБ, интенсивное уличное движение 78–92 дБ. Нормативный уровень составляет 40 дБ днем, 30 дБ ночью.

 

Немного теории и цифрСначала немного теории: что такое звук и шум. Звук – физическое явление, вызванное колебательными движениями частиц. Звуковые колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Так, человек способен слышать звуки, различающиеся по амплитуде в десятки миллионов раз.

 

Различают три вида шума по характеру его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. Воздушный – это шум, непосредственно излученный в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле- или радиоприемник.

 

Человеческий организм по-разному реагирует на различные шумы. В диапазоне 35–60 дБ реакция индивидуальная (может мешать или нет). Шумы уровня 70–90 дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а более 100 дБ – к снижению слуха, вплоть до глухоты.

 

Структурный источник шума создается от механического воздействия и слышен даже на значительном удалении от источника. Например, ходьба по полу передается стене, а ее колебания слышны в соседнем помещении. Или когда в зданиях создается вибрация, вызванная работой насосов, лифтов, вентиляторов, ручного электроинструмента.

 


 

Как избавиться от шумаКонечно, когда хочется тишины и покоя, совершенно все равно, какого вида шум. Наша задача – избавиться от него. Действовать здесь можно двумя способами: снизить уровень шума источника (когда это возможно) или установить преграду на пути звука.

 

Самый неприятный – ударный шум. Он создается от непосредственного контакта предмета о предмет (например, удары в стену, стук по трубе центрального отопления). Он обычно распространяется на большие расстояния.

 


 

С точки зрения звукоизоляции, от периода массового строительства нам досталось плохое наследство. Дело в том, что звукоизоляция в основном определяется массивностью конструкции. При одной и той же силе звуковых волн, повышение массивности конструкции снижает ее вибрацию и уменьшает силу звука, излучаемого ею. Поэтому, увеличивая массу конструкции, вы увеличиваете звукоизоляцию. Но, увы, у нас есть уже готовые стены и перекрытия, и попробуй их увеличь! Да и следует учесть, что при наращивании массы конструкции в 2 раза звукоизоляция увеличивается всего лишь на 6 дБ.

 

Если вы живете в здании дореволюционной постройки или первых лет советской власти, и вам достались массивные кирпичные стены и толстые (30–40 см) деревянные либо металлические засыпные перекрытия, то звукоизоляция вашей квартиры в целом хорошая.

 

Существуют строительные нормы и правила, в которых жестко оговорен минимум индекса изоляции ограждающих конструкций. Например, для воздушного шума в жилых зданиях индекс составляет 50 дБ. Это – санитарная норма, нижний порог более-менее комфортного существования. Но эта норма рассчитана на обычный шум, а не на «музицирование», многолюдное застолье и шумную улицу. Кроме того, эти 50 дБ достигаются только при точном соблюдении технологии строительства. Таким образом, большинство наших людей страдают от того, что слышат больше, нежели им этого бы хотелось.

 

Звукоизоляция стен

 

Дома же последних серий собраны из жестких железобетонных элементов с хорошей проводимостью звука, а монолитные и сварные стыки способствуют хорошему прохождению звука. Разумеется, уровень шума, проникающего снаружи, стараются ограничивать уже на стадии строительства и даже проектирования.

 

Любое помещение ограничено стенами, которые представляют собой преграды для звуковых волн. Эти конструкции бывают двух типов: однослойные (чаще монолитные – кирпичные, железобетонные, каменные и другие), и многослойные, состоящие из листов разных материалов. Повысить звукоизоляцию стен можно, если добиться поглощения и рассеивания энергии звуковой волны внутри ограждающей конструкции. Эта задача реализуется с помощью многослойных конструкций из пористых и волокнистых материалов. Звук как бы увязает в них.

 


 

Так, перегородка толщиной 150мм с 40-миллиметровым слоем заполнителя из минеральной ваты и воздушной полостью в 100 мм, обшитая снаружи сдвоенными гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм каждый, обеспечит звукоизоляцию 52 дБ. Этого вполне достаточно для защиты от шума, создаваемого распространенными в быту источниками. В качестве заполнителя в такой конструкции чаще всего используют плиты из стекловолокна фирм URSA, ISOVER и PFLEIDERER, из минеральной ваты ROCKWOOL и PAROC, а также акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой других фирм. Сами по себе эти изделия не спасают помещение от проникновения шума, но, включенные в состав перегородки, способны улучшить ее звукоизолирующую способность.

 

Многослойная конструкция в идеале состоит из листов разных материалов, между которыми находиться воздушная полость. В такой структуре вибрации затухают быстрее, чем в однородном материале. Звукоизоляционные свойства слоеной перегородки сравнительно небольшой плотности сопоставимы со свойствами монолитной стены.

 

Гораздо эффективнее устройство звукоизолирующего пола. Он может монтироваться на или на эластичном (плавающем) основании. Ударный шум снижают с помощью подложки из различных материалов. В среднем плавающий пол способен уменьшить шум на 8–33 дБ для наиболее распространенных в быту звуков с частотами от 150 до 300 Гц.

 

Звукоизоляция пола и потолкаЗвукоизоляция помещений снизу и сверху определяется межэтажным перекрытием. Однако для защиты от структурного шума его пришлось бы сделать слишком толстым и тяжелым. В качестве дополнительного звукоизолятора может выступить или потолок.

 


 

Звукоизоляция окон и дверейЗвукоизоляция и – очень важная вещь, так как защита от воздушного уличного шума определяется не стенами, которые выходят на улицу, а именно окнами.

 

Второе, наиболее дешевое и, тем не менее, весьма эффективное решение – ремонт стандартных некачественных деревянных окон со спаренными или раздельными переплетами. Ремонт включает установку более толстых различной толщины (это защитит конструкцию от резонанса), установку стеклопакетов на герметик (например, на силикон), прокладку звукопоглотителя по периметру коробки между стеклами и устройство двойного контура уплотнения в притворе. Комплекс этих кропотливых работ приводит к увеличению звукоизоляции на 10 дБ, а это совсем немало.

 

Эта проблема имеет два решения. Первое – замена обычных окон на специальные звукоизолирующие стеклопакеты. Например, стеклопакет с ламинированными стеклами, у которого пространство между стеклами заполнено аргоном. При этом на границе слоев происходит отражение звуковой волны в обратную сторону.

 

Публикация подготовлена по материалам сайта

 

Вооружившись этими нехитрыми знаниями, вы сможете самостоятельно защитить свои уши от навязчивого шума, улучшив звукоизоляцию в своей квартире. Удачи!

 


Synteko для вас и вашего дома. Сервис в стройиндустрии. Бетонный бомонд. Коттеджи новой волны. Гидрофобизаторы от «пента-силикон». Трубы универсальной геометрии. Быстровозводимые ангары. Современные технологии по укладке керамогранита. Чего не хватает современным зодчим?. Что вам стоит дом построить?. Какой забор выбрать?. Защитные жалюзи-роллеты alutech.

Главная  Строительство 



0.0022

 
Яндекс.Метрика